Démonter, remonter

Avant de commencer

Ce qu'on fait aujourd'hui

En séance 1, tu as ouvert une tour et appris à nommer les pièces. Aujourd'hui, on passe à l'action : tu vas démonter les composants un par un, les observer de près, puis tout remonter et rallumer la machine. C'est le geste de base du technicien, et le meilleur moyen de ne plus jamais avoir peur d'un PC ouvert.

Décor : chez GSB, un poste fait du bruit anormal. Le responsable te demande de l'ouvrir, de vérifier chaque composant, de tout remettre en place proprement et de confirmer qu'il redémarre.

Comment travailler ce playbook

Ce que tu vas faire

Partie 0 — Sécurité et électricité statique

Un bon démontage commence par une bonne préparation. Cinq minutes ici évitent une pièce grillée plus tard. Cette partie est la plus importante du playbook : c'est elle qui protège le matériel et toi.

0.1 — C'est quoi l'électricité statique (ESD) ?

Pourquoi c'est dangereux ? Une question de tension (en volts). Toi, en marchant sur une moquette, tu peux te charger à plusieurs milliers de volts sans rien sentir. Les pistes minuscules à l'intérieur d'une puce, elles, claquent à partir de quelques dizaines de volts.

0.2 — Le chemin de la décharge : se mettre « à la masse »

La parade est gratuite : avant de toucher l'intérieur, pose la main sur une partie métallique nue du châssis de la tour. Ta charge s'écoule par le métal vers la terre. On dit que tu es « à la masse », c'est-à-dire au même niveau électrique que la machine — donc plus de décharge possible entre toi et elle.

0.3 — Les 4 réflexes anti-statique

0.4 — Le poste de travail et les outils

Travaille sur un plan dégagé et bien éclairé. Range les vis par groupe (panneau, disque, carte) : au remontage, tu sauras laquelle va où.

0.5 — Mettre le poste hors tension (avant TOUT)

1. Éteins la machine proprement (si elle était allumée).
2. Débranche le câble d'alimentation de la prise et de la tour.
3. Bascule l'interrupteur arrière de l'alimentation sur O (s'il y en a un).
4. Appuie 5 s sur le bouton d'allumage débranché : ça vide l'électricité résiduelle des condensateurs.
5. Pose la main sur le métal nu du châssis : tu es à la masse. Tu peux ouvrir.

Partie 1 — Ouvrir la tour

On accède à l'intérieur en retirant le panneau latéral gauche (vu de face).

Étape 1 — Coucher la tour

Pose la tour à plat, le panneau de gauche vers le haut. Tu travailleras à plat, plus stable.

Étape 2 — Dévisser le panneau

À l'arrière, repère les 2 vis qui tiennent le panneau gauche (souvent des vis à main).

Étape 3 — Faire coulisser le panneau

Le panneau ne se tire pas : il coulisse. Pousse-le vers l'arrière de la tour de 1-2 cm, puis soulève-le.

Partie 2 — Repérer avant de toucher

Avant de démonter, on se repère sur la carte mère : c'est le plan où tout est branché. Tu vas démonter ce qui est sur cette photo.

1 Ports arrière 2 Socket CPU (sous le ventirad) 3 Slots RAM 4 Slot carte graphique (PCIe) 5 Ports SATA (disques) 6 Alim 24 broches

Photo : carte mère Gigabyte — Wikimedia Commons, CC BY-SA.

L'ordre : démonter, c'est remonter à l'envers

Une règle d'or du technicien : le dernier composant posé est le premier qu'on retire. On démonte de l'extérieur vers l'intérieur, et on remonte de l'intérieur vers l'extérieur. Garde cet ordre en tête, il t'évite de te coincer (par exemple vouloir sortir un disque caché derrière la carte graphique).

Aujourd'hui, on s'arrête au niveau de la RAM (on n'enlève ni le ventirad, ni la carte mère, ni le bloc d'alim — trop avancé et trop risqué pour une 1re séance). Mais tu dois connaître l'ordre complet d'un vrai montage, car c'est lui qui guide la moindre intervention :

Partie 3 — Démonter et remonter la RAM

On commence par la pièce la plus robuste et la plus facile. Tu vas la retirer, lire son étiquette, puis la remettre.

1 Dissipateur 2 Étiquette (capacité & vitesse) 3 Contacts dorés + encoche (détrompeur)

Photo : barrettes Corsair DIMM — Wikimedia Commons, CC BY-SA.

Étape 1 — Ouvrir les clips

Touche le métal de la tour (décharge). Repère un slot de RAM occupé (zone 3) : il a un clip à chaque extrémité.

Étape 2 — Retirer la barrette

Saisis-la par ses deux extrémités courtes, jamais par les contacts dorés ni les puces. Tire-la droit vers le haut.

Étape 3 — Lire son étiquette

Regarde l'étiquette (zone 2). Tu y lis la capacité et la vitesse, par exemple 8 Go DDR4 3200 : 8 Go de capacité, génération DDR4, fréquence 3200 MHz.

Décoder la génération DDR — chiffres réels

Étape 4 — Remonter

Aligne l'encoche (le détrompeur, zone 3) avec la bosse du slot — la barrette ne rentre que dans un sens. Pose droit, puis appuie des deux pouces jusqu'au double « clic » : les deux clips se referment seuls.

Partie 4 — Démonter et remonter le stockage

Le disque (où vivent les données) se branche avec deux câbles. On va les repérer, débrancher, sortir le disque, l'observer, puis tout remettre.

HDD : un plateau tourne, une tête lit. Mécanique → plus lent, sensible aux chocs.

SSD : tout électronique, aucune pièce mobile → rapide et silencieux.

Étape 1 — Repérer les deux câbles

Suis les câbles qui arrivent sur le disque. Il y en a deux, côte à côte :

Étape 2 — Débrancher (clip → tirer droit)

Étape 3 — Sortir le disque

Le disque est dans une baie : soit vissé (dévisse), soit sur un rail/glissière (déclipse). Sors-le délicatement.

Étape 4 — Observer : HDD ou SSD — et lequel est le mieux ?

Compare avec les photos ci-dessus. Un HDD est plus épais et lourd (≈ 10 cm, un disque tourne dedans) ; un SSD 2.5" est plat et léger. Mais il existe un troisième type, plus rapide encore, qu'on verra dans le tableau.

Étape 5 — Remonter

Remets le disque dans sa baie (revisse / reclipse), puis rebranche les deux câbles (données + alimentation) jusqu'au clic.

Partie 5 — La carte graphique

Toutes les tours n'en ont pas. Si la vôtre en a une (grosse carte horizontale avec ventilos, zone 4), on la démonte aussi. Sinon, lisez quand même : vous saurez le faire.

GPU intégré vs GPU dédié — quand en a-t-on vraiment besoin ?

Étape 1 — Dévisser la carte

La carte est fixée au boîtier par 1 ou 2 vis à l'arrière (à côté de ses prises écran). Dévisse-les, range-les.

Étape 2 — Déverrouiller le clip PCIe

Étape 3 — Retirer puis remonter

Saisis la carte par ses bords, tire-la droit vers le haut. Pour la remonter : aligne-la sur le slot, appuie jusqu'au clic du verrou, revisse au boîtier.

Partie 6 — Les câbles d'alimentation

Le bloc d'alimentation (PSU, Power Supply Unit) distribue le courant à toute la machine par un faisceau de câbles. Tu vas apprendre à reconnaître les connecteurs principaux, et à les débrancher/rebrancher sans rien tordre.

Le bloc d'alimentation (PSU) et son faisceau. Le 24 broches est le plus large.

Les connecteurs à reconnaître

Le geste universel : clip → sens → droit → clic

Débrancher puis rebrancher le 24 broches

Appuie sur la languette du connecteur 24 broches, puis tire droit en tenant le connecteur (pas les fils). Pour le remettre : aligne la languette du même côté que son ergot, pousse jusqu'au clic.

Partie 6 bis — Le panneau de façade (le piège classique)

Les boutons et voyants de la face avant de la tour (bouton power, bouton reset, LED d'activité…) se branchent sur un petit bloc de broches au coin de la carte mère : le F_PANEL (front panel). C'est le branchement le plus pénible du montage, parce que les fils sont fins, étiquetés en tout petit, et que le sens compte pour les LED.

Partie 7 — Le ventirad et le CPU : on observe

Au centre, sous un gros bloc métallique à ventilateur (le ventirad = radiateur + ventilateur, zone 2), se cache le processeur. Aujourd'hui, on le laisse en place — mais tu dois comprendre comment il tient et pourquoi on n'y touche pas.

Comment le ventirad est fixé

Le ventilateur du ventirad est relié à la carte mère par un câble marqué CPU_FAN. Repère-le : c'est lui qui pilote la vitesse du ventilateur.

Le TDP — comprendre ce chiffre clé du CPU

Sur le processeur, l'étiquette ou la fiche technique mentionne le TDP (Thermal Design Power) en watts. C'est la puissance thermique maximale que le ventirad doit dissiper pour maintenir la température dans les limites.

Pourquoi on ne le démonte pas aujourd'hui

La pâte thermique : à quoi elle sert, comment on la refait

La surface du CPU et celle du radiateur semblent lisses, mais à l'échelle microscopique elles sont pleines de micro-creux. L'air piégé dans ces creux est un mauvais conducteur de chaleur. La pâte thermique comble ces creux pour que la chaleur passe bien du CPU vers le radiateur.

Partie 7 bis — Le bloc d'alimentation (PSU)

Tu as déjà débranché les câbles de l'alim (Partie 6). Le bloc lui-même, lui, on ne le sort pas aujourd'hui — mais voici comment ça se passe, car c'est une intervention courante (une alim qui lâche est une panne fréquente).

Comment un bloc d'alim se démonte/remonte

1. Débrancher tous ses câbles à l'intérieur (24 br., 8 br. CPU, SATA, PCIe).
2. Dévisser les 4 vis à l'arrière de la tour qui tiennent le bloc.
3. Le faire glisser hors du boîtier (il est souvent en bas).
4. Remontage = l'inverse : visser les 4 vis, puis rebrancher chaque câble jusqu'au clic.

Choisir la bonne puissance — exemple de calcul GSB

Règle pratique : additionne la conso maximale des composants principaux et ajoute 20–30 % de marge (pour les pics et la vieillissement).

Les formats d'alim les plus courants : ATX (tour standard, 150×86×140 mm), SFX (mini-PC, plus court), TFX (PC fins de marques). Une ATX ne rentre pas dans un boîtier SFX — vérifie toujours le format avant d'acheter.

Partie 8 — Remonter et vérifier le démarrage

Le moment de vérité : on remet tout, on referme, et on rallume.

Étape 1 — Checklist de remontage

1. RAM bien clipsée des deux côtés (double clic).
2. Disque : câbles données et alimentation rebranchés.
3. Carte graphique (si présente) : enfoncée jusqu'au clic du verrou + vissée au boîtier.
4. Alim : 24 broches ET 8 broches CPU (en haut) bien enfoncés.
5. Façade : POWER SW rebranché sur le F_PANEL.
6. Ventilateurs rebranchés (CPU_FAN au moins).
7. Aucune vis oubliée à l'intérieur (risque de court-circuit), aucun câble dans un ventilateur.
8. Comparez avec votre photo « avant » (Flag E1).

Étape 2 — Le test du démarrage (POST)

Refermez le panneau (il coulisse puis se visse). Rebranchez l'alimentation et l'écran (bon port !) et le clavier. Appuyez sur ⏻.

Les codes bips — le POST qui parle

Le haut-parleur interne (SPEAKER du F_PANEL) émet des séquences de bips codées selon le problème détecté. Les codes dépendent du BIOS installé :

Étape 3 — Diagnostic : provoquons la panne n°1

Pour comprendre, faites-le exprès une fois : avant le test final, laissez une barrette de RAM à moitié clipsée (un seul clic). Allumez.

[écran reste noir]
[bips répétés du haut-parleur interne]

C'est la panne la plus fréquente. Éteignez, débranchez, reclipsez la barrette à fond (double clic), rallumez : l'écran revient.

Cas travaillé — Ticket GSB : « le poste du Dr Müller ne redémarre plus »

Le responsable informatique GSB reçoit un ticket : le Dr Müller signale que son poste fait du bruit et s'est éteint tout seul. Il ne redémarre plus. Tu es dépêché sur place. Lis le scénario et résous chaque étape — c'est comme un vrai diagnostic professionnel.

Situation initiale

En arrivant, tu appuies sur le bouton power. Symptôme observé : les ventilateurs démarrent 2 secondes, puis la machine s'éteint toute seule. Pas de bip, pas d'image à l'écran.

Étape 1 — Protocole de sécurité

Avant d'ouvrir :

1. Éteins (le poste s'éteint seul, mais tu vérifies).
2. Débranche le câble secteur.
3. Bascule l'interrupteur arrière sur O.
4. Appuie 5 s sur le bouton power (vide les condensateurs).
5. Touche le métal nu du châssis.

Tu ouvres le panneau latéral gauche (2 vis à l'arrière, glisse vers l'arrière, soulève).

Étape 2 — Inspection visuelle

Tu remarques immédiatement : le ventilateur du ventirad CPU tourne à peine quand tu alimentes brièvement la machine. Tu suis le câble du ventilateur CPU : il est débranché du connecteur CPU_FAN sur la carte mère — probablement tiré accidentellement lors d'une intervention précédente.

Étape 3 — Inspection plus poussée

Pendant que tu y es, tu vérifies le reste :

• Avec le téléphone, tu lis les températures dans le BIOS à froid : CPU = 62 °C à l'arrêt → anormalement élevé pour une machine éteinte. Signe que la pâte thermique est dégradée.
• Le ventirad bouge légèrement quand tu le pousses → un des 4 push-pins n'est plus enfoncé.

Étape 4 — Intervention

1. Enfoncer à fond le push-pin déclipsé (quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis appui).
2. Rebrancher le câble CPU_FAN sur son connecteur (marqué sur la carte mère).
3. Optionnel (avancé) : si tu avais le matériel — déposer le ventirad, nettoyer l'ancienne pâte à l'alcool isopropylique, remettre une noisette de pâte neuve, reposer droit.

Étape 5 — Test et vérification

Tu remontes, rebranches, rallumes. Cette fois :

Ventilateurs démarrent — ne s'arrêtent pas
Écran s'allume — logo ASUS visible
POST OK (1 bip court)
Windows démarre normalement

Tu retournes dans le BIOS avant le démarrage Windows (Suppr) → onglet Hardware Monitor : CPU = 28 °C. Normal.

Et si… ça ne démarre plus au remontage ?

C'est la situation la plus stressante, et presque toujours la même cause : un branchement oublié ou mal clipsé au remontage. Ne paniquez pas, ne forcez rien. On suit la checklist dans l'ordre, du plus simple au plus rare. Avant chaque vérification : débranchez l'alim, déchargez-vous, puis rebranchez pour tester.

La méthode : du symptôme vers la cause

D'abord, observe ce qui se passe quand tu appuies sur le bouton. Le symptôme oriente vers la zone à vérifier.

La checklist « je rebranche tout, dans l'ordre »

Partie 9 — La fiche de suivi

Un technicien laisse toujours une trace de son intervention. Remplis la fiche de ce que vous avez fait sur cette tour.

Récapitulatif — ce que tu sais faire

Mini-quiz d'auto-vérification

Glossaire